SIHH 2016-Hautlence Aktualisiert Vier Atemberaubende Uhren

Hautlence hat gerade einige Sammlungen bei SIHH 2016 aktualisiert, darunter neue Vortex 02, zwei neue Tourbillon 02 & 03, neue Invictus 04 und neue HL2.6.

Die neue Hautlence Vortex 02
Nachdem die Marke ihre erste Konzept- / Traumuhr , die HL2, eingeführt hatte, kamen sie mit einer anderen Uhr auf, mit grundsätzlich der gleichen unglaublichen Bewegung, die horizontal statt vertikal positioniert war. Das Ergebnis, genannt Vortex, war einfach hervorragend - wie wir Ihnen hier gezeigt haben, in unserem ausführlichen Artikel mit Interview von Guillaume Tetu. Nach einer ersten Auflage in poliertem Grade 5 Titan ist der Vortex wieder in seiner Nummer 2 Edition mit einem 5N + Red Gold Gehäuse und einige Gold Akzente auf dem Zifferblatt, um mit der dunklen Tönung der Bewegung zu kontrastieren. Der Käfig des Regulierungsorgans, der sich 60 Grad alle 60 Minuten dreht, die retrograde Darstellung der Minuten und die Kette, um die Stunden anzuzeigen, sind jedoch und für unser Vergnügen immer vorhanden. Diese Uhr ist nur auf 28 Stück limitiert.Die neue Hautlence Invictus 04
Die erste Auflage des Hautlence Invictus war das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen der Marke und ihrem berühmten Botschafter Eric Cantona. Es war auch der erste Chronograph der Marke und die zweite Uhr der Signature-Kollektion, beobachtet mit einer normalen Anzeige der Zeit- und Senkbewegungen aber immer noch mit einem starken Design und sehr coolen visuellen Features. Der erste Invictus, genannt Morphos, zeigte ein Zifferblatt mit Perlmutt und Titan. Dann kam der Hautlence Invictus 01 und der Hautlence Invictus 03. Für die SIHH 2016 bringt Hautlence den Invictus 04 mit einem Koffer ganz in schwarzem PVD-beschichtetem Stahl und Titan, ein Zifferblatt, das rot und schwarz und ein passender Riemen mischt. Es war auch der erste Chronograph der Marke und die zweite Uhr der Signature-Kollektion, beobachtet mit einer normalen Anzeige der Zeit- und Senkbewegungen aber immer noch mit einem starken Design und sehr coolen visuellen Features. Der erste Invictus, genannt Morphos, zeigte ein Zifferblatt mit Perlmutt und Titan. Dann kam der Hautlence Invictus 01 und der Hautlence Invictus 03. Für die SIHH 2016 bringt Hautlence den Invictus 04 mit einem Koffer ganz in schwarzem PVD-beschichtetem Stahl und Titan, ein Zifferblatt, das rot und schwarz und ein passender Riemen mischt. Es war auch der erste Chronograph der Marke und die zweite Uhr der Signature-Kollektion, beobachtet mit einer normalen Anzeige der Zeit- und Senkbewegungen aber immer noch mit einem starken Design und sehr coolen visuellen Features. Der erste Invictus, genannt Morphos, zeigte ein Zifferblatt mit Perlmutt und Titan. Dann kam der Hautlence Invictus 01 und der Hautlence Invictus 03. Für die SIHH 2016 bringt Hautlence den Invictus 04 mit einem Koffer ganz in schwarzem PVD-beschichtetem Stahl und Titan, ein Zifferblatt, das rot und schwarz und ein passender Riemen mischt.

Das neue Hautlence Tourbillon 02 & 03
Das Hautlence Tourbillon war sicherlich nicht die am meisten erwartete Uhr. Doch mit seinem einfacheren Design, ein Tourbillon bei 6 und seine Dual-Time-Funktion, ist die Hautlence Tourbillon sicherlich die luxuriösesten und klassisch von allen. Allerdings hält es einige der typischen Merkmale der Marke. Die Form des Gehäuses, die Hände oder den angehobenen Flansch in Saphir mit angewandten Ziffern. Die erste Auflage zeigte einen Fall in Gold und Grade 5 Titan, schwarz PVD-beschichtet, zusammen mit einem schwarzen Zifferblatt. Die neuen Ausgaben bringen ein anderes Farbschema: Das Hautlence Tourbillon 02 hat einen Fall komplett in Titan und Ziffern, Zeiger und Peripherie des Tourbillons in hellblau beschichtet. Das Hautlence Tourbillon 03 verfügt über einen Koffer in nicht beschichtetem Titan und Gold, Zusammen mit einem eher klassischen grauen Zifferblatt. Beide sind regelmäßige / nicht beschränkte Stücke.
Die neue Hautlence HL2.6
Die Hautlence HL2 ist nicht wirklich eine Neuheit, aber es ist immer angenehm, neue Auflagen dieses stupendous Stückes zu sehen. Nach einer Titan-Edition, einer Weißgold-Edition, einer Schwarz-Gold-Edition und einer Schwarz-Rot-Auflage kommt die HL2 nun in ihrer 2.6 Auflage mit einem komplett aus 5N + rotem Gold und einer Bewegung sowie aus einer Kette und Indikation Beschichtet in dunkelgrau. Der verwendete Mechanismus ist immer noch derselbe und er beeindruckt uns immer noch nach all diesen Jahren. Eine wünschenswerte Auflage auf 28 Stück limitiert. Eine Weißgold-Edition, eine Schwarz-Gold-Edition und eine schwarze und rote Auflage, kommt die HL2 nun in ihrer 2.6 Auflage, mit einem Gehäuse komplett aus 5N + Rotgold und einer Bewegung, sowie eine Kette und Indikationen in dunkelgrau beschichtet. Der verwendete Mechanismus ist immer noch derselbe und er beeindruckt uns immer noch nach all diesen Jahren. Eine wünschenswerte Auflage auf 28 Stück limitiert. Eine Weißgold-Edition, eine Schwarz-Gold-Edition und eine schwarze und rote Auflage, kommt die HL2 nun in ihrer 2.6 Auflage, mit einem Gehäuse komplett aus 5N + Rotgold und einer Bewegung, sowie eine Kette und Indikationen in dunkelgrau beschichtet. Der verwendete Mechanismus ist immer noch derselbe und er beeindruckt uns immer noch nach all diesen Jahren. Eine wünschenswerte Auflage auf 28 Stück limitiert.

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Lew & Huey Acionna

Es ist erstaunlich, wie viele Marken jetzt Einstiegsmodelle produzieren. Vor kurzem habe ich mit vielen Persönlichkeiten gesprochen, die in der Welt der Horologie involviert sind, die glauben, dass dies der lukrativste Bereich des Marktes ist. Sicherlich sind die Verbraucher eher einen Impulskauf auf einem $ 500 Zeitmesser zu machen. Wohingegen teurere Uhren viel mehr beraten können. Online-Einzelhändler Watchismo hat auf dieser Theorie mit einer riesigen Auswahl an erschwinglichen und attraktiven Uhren kapitalisiert. Sie haben sogar ihre eigene (chinesische) mechanische Uhr namens Xeriscope , die sie auf Crowd Funding Website Kickstarter gestartet. Die Uhr war konkurrenzfähig bei $ 400 und war ein phänomenaler kommerzieller Erfolg.

Vor ein paar Monaten wurde mir ein US-amerikanischer Uhrenmacher namens Lew & Huey bewusst. Danach empfahl Sujain Krishnan (von der Melbourne Watch Company), dass ich direkt mit dem Unternehmer Chris Vail kommuniziere. Durch mehrere Diskussionen erklärte mir Chris, dass er nach Jahren der Unterscheidung in der Vertriebsbranche sich entschloss, seine Träume zu erfüllen und sein eigenes Uhrenetikett zu etablieren. Ich bewundere diese Art von Initiative immer, denn es erfordert Nerven aus Stahl und eine enorme Menge an Kapital. Zwei Jahre harte Arbeit und vier Modelle später beginnt das Unternehmen einen soliden Ruf in der Branche zu entwickeln.

Obwohl ich fühle, dass alle Modelle eine gewisse Menge an Verdienst zeigen, war die, die ich zu testen, die Acionna. Es war wegen der Großzügigkeit von Sujain Krishnan, dass ich es geschafft habe, Zugang zu dieser stilvollen Uhr zu bekommen. Erstaunlich haben die Besitzer der Melbourne Watch Company und Lew & Huey eine solide Freundschaft geschmiedet. Dies bedeutet, dass sie sich gegenseitig unterstützen, wenn nötig und sogar Proben für einander halten. Die meisten Marken, mit denen ich spreche, sind sehr territorial und würden sich niemals in dieser Art von Allianz engagieren. Doch weil ihre Uhren-Designs ganz anders sind, scheint diese Anordnung für beide Seiten vorteilhaft zu sein.

Als ich zum ersten Mal die Acionna erhielt, war ich von der Gesamtqualität und dem Aussehen beeindruckt. Das weiße Zifferblatt steht kräftig im Kontrast zu den unverwechselbaren Silberindizes und Ziffern. Ich liebe Eigenschaften wie die innere drehbare Lünette, Saphirglaslinse und die klobigen Kronen. Ästhetisch ist die Uhr eine perfekte Verschmelzung von zeitgenössischem und Retro-Styling. Dimensionally die Uhr misst 40mm x 48mm, die an breite Vielfalt Käufer ansprechen sollte. Im Allgemeinen fand ich die Uhr bequem auf meinem Handgelenk und ich habe keinen Abrieb von den Laschen erfahren. Letztlich geht es hier auf die sportliche Fallgestaltung und den Einsatz von Edelstahl 316L in der Produktion. Aus diesem Grund könnte ich mir vorstellen, dass diese Uhr eine praktische Option für die meisten Gelegenheiten sein würde, einschließlich Tauchen und Wassersport.

Unter dem robusten Äußeren liegt ein japanisches (Citizen) Miyota selbstaufzugendes Kaliber 9015. Die Bewegung besteht aus 24-Juwelen und oszilliert mit einer Frequenz von 28.800 Vibrationen pro Stunde (4Hz). Dieser Mechanismus ist durch den Saphirglas Ausstellungsfall zurück sichtbar. Funktionell bietet die Acionna Stunden, Minuten, Sekunden und Datumsmöglichkeit. Die Uhr hat auch eine Gangreserve von 42 Stunden und ist bis zu einer Tiefe von 200 Metern wasserdicht.

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Luminor 1950 drei Tage Panerai PAM 372

Ich konzentriere mich auf einen hervorragenden Überblick über die Historic Luminor 1950 drei Tage Panerai PAM00372, und dass ich dachte, ich würde Ihnen eine detaillierte Vorschau. Die " Panerai 372 " (weil es allgemein bekannt ist) ist wahrscheinlich wahrscheinlich die am meisten erwartete moderne Panerai je angeboten. Panerai zeigte zuerst das PAM 372 dieses Jahr in der SSIH-Show in Genf, Europa, um kritischen Beifall.

Die Panerai PAM 372 ist definitiv eine erstaunlich awesome und wünschenswert aufpassen für eine Menge von Gründen. Zunächst einmal, da es vielleicht die Haupt-Essenz-DNA aus dem Jahrgang Panerai Reference 6152 von 1954 einfängt. Die meisten Einzelheiten über diese Uhr sind extrem, ähnlich wie die ursprüngliche 6152, die vielleicht die wesentliche Marke Panerai ist. Die 372 enthält ein Sandwich-Zifferblatt mit tan lume, die die Uhr eine wirklich Vintage / antike neunzehn vierziger Jahre schauen - das ist unglaublich!

Alle Handgelenk-Schuss-Fotos in den folgenden Abschnitten zeigen die Panerai 372 auf meinem kleinen Handgelenk, das 6,5 (165MM) Zoll im Umfang misst. Ich bin 6 ft groß, aber habe mehr kompakte arme, die Panerai 372 in nicht sehr groß, und passt unglaublich gut. Für die meisten von uns 47MM ist wirksam, wenn Sie es gewohnt sind. Ich habe einen männlichen Freund, der 5'2 ist, und der andere, der 5'3 ist, plus sie beide setzen auf 47MM Panerai 372s, die scheinen, groß darin zu sein. Es ist etwas wirklich Ungewöhnliches in Bezug auf die Stimmung und Farbmischung der Panerai 372 das ist erstaunlich! Als ich darauf hinwies, die 372 enthält eine sehr neunzehn vierziger Jahre, Indiana Johnson, Safari-Lifestyle-Art von Blick. Wenn Sie jemals den Film The British Patient gesehen haben, verwendet es eine einzigartige, Art von antiken Art-Deco, 1930-neunzehn vierzig Farbpalette, Und auch die 372 hat die gleiche Stimmung. Jedes Mal, wenn ich die 372 betrachte, beginnt entweder das Nation's Geographic Explorer-Theme-Song oder sogar die Raiders aus der Lost Ark oder Mission Impossible-Theme-Song in meinem Kopf zu spielen! Ernst!!!

Ich sprach über Raiders Lost Ark, auf dem Foto unten hatte ich den PAM 372 mit khaki Ladung Hosen und braunen Stiefeln, und dass ich diese Schuss, diese Art von erscheint wie Indiana Johnson, von Raiders From The Lost Ark-was Ist sicherlich eines meiner persönlichen Lieblingsfilme überhaupt. Die Panerai PAM 372 ist wirklich awesome Suche in einem Steve McQueen Art von Weg. Ganz einfach, es sickert super-awesome Energie und Charisma. Das Foto unten erschossen während der Beobachtung Golden Gate Bridge zeigt die führende und Seite Blick auf die Split-Kissen Situation, und auch Sie werden nicht helfen, aber vor Ort die Plexiglas sehr. Panerai hat eine Entscheidung getroffen, Plexiglas anstelle von synthetischem Saphirglas zu verwenden, einfach weil sie helfen wollten, um die 372 aussehen als authentisch und Jahrgang wie möglich. Der PAM 372 kommt standard mit einem geraden 26/26 / 4MM Ranger Strap mit einer atemberaubend schönen alten Tabakfarbe, die wie ein wohlhabendes Zigarrenblatt erscheint und sich ebenso wie eine bessere Patina mit der Zeit entwickelt. "26/26 / 4MM" bedeutet, dass das Band 26MM zwischen den Laschen ist und sich nicht verjüngt, daher endet es bei 26MM. Das 4MM bedeutet die Dicke aus dem Band. Die erste Panerai 6152 von 1954 enthalten 26/26 / 4mm Lederriemen, die eine echte Werkzeuguhr aussehen und Vibe bieten. Die Panerai 372 kommt standard mit einer abnehmbaren, geblasenen / satinierten Pre-V-Schnalle, die gekrümmt ist, und bietet dem Gurt ein hervorragend schlankes, natürliches, passendes Aussehen. Willkommen auf meiner Seite Website: http://www.reeftiger.co.uk/ Vielen Dank für Ihren Besuch Das scheint wie ein reicher Zigarrenblatt und entwickelt sich ebenso wie eine bessere Patina mit der Zeit. "26/26 / 4MM" bedeutet, dass das Band 26MM zwischen den Laschen ist und sich nicht verjüngt, daher endet es bei 26MM. Das 4MM bedeutet die Dicke aus dem Band. Die erste Panerai 6152 von 1954 enthalten 26/26 / 4mm Lederriemen, die eine echte Werkzeuguhr aussehen und Vibe bieten. Die Panerai 372 kommt standard mit einer abnehmbaren, geblasenen / satinierten Pre-V-Schnalle, die gekrümmt ist, und bietet dem Gurt ein hervorragend schlankes, natürliches, passendes Aussehen. Willkommen auf meiner Seite Website: http://www.reeftiger.co.uk/ Vielen Dank für Ihren Besuch Das scheint wie ein reicher Zigarrenblatt und entwickelt sich ebenso wie eine bessere Patina mit der Zeit. "26/26 / 4MM" bedeutet, dass das Band 26MM zwischen den Laschen ist und sich nicht verjüngt, daher endet es bei 26MM. Das 4MM bedeutet die Dicke aus dem Band. Die erste Panerai 6152 von 1954 enthalten 26/26 / 4mm Lederriemen, die eine echte Werkzeuguhr aussehen und Vibe bieten. Die Panerai 372 kommt standard mit einer abnehmbaren, geblasenen / satinierten Pre-V-Schnalle, die gekrümmt ist, und bietet dem Gurt ein hervorragend schlankes, natürliches, passendes Aussehen. Willkommen auf meiner Seite Website: http://www.reeftiger.co.uk/ Vielen Dank für Ihren Besuch Daher endet es bei 26MM. Das 4MM bedeutet die Dicke aus dem Band. Die erste Panerai 6152 von 1954 enthalten 26/26 / 4mm Lederriemen, die eine echte Werkzeuguhr aussehen und Vibe bieten. Die Panerai 372 kommt standard mit einer abnehmbaren, geblasenen / satinierten Pre-V-Schnalle, die gekrümmt ist, und bietet dem Gurt ein hervorragend schlankes, natürliches, passendes Aussehen. Willkommen auf meiner Seite Website: http://www.reeftiger.co.uk/ Vielen Dank für Ihren Besuch Daher endet es bei 26MM. Das 4MM bedeutet die Dicke aus dem Band. Die erste Panerai 6152 von 1954 enthalten 26/26 / 4mm Lederriemen, die eine echte Werkzeuguhr aussehen und Vibe bieten. Die Panerai 372 kommt standard mit einer abnehmbaren, geblasenen / satinierten Pre-V-Schnalle, die gekrümmt ist, und bietet dem Gurt ein hervorragend schlankes, natürliches, passendes Aussehenmehr sehen Replica Rolex Sky Dweller und replika uhr

Die Quest für Dünnheit Teil 3: Der Wirbelwind Zeitnehmer

Wie hier versprochen, ist Teil drei von "The Quest For Thinness". Doch im Laufe der Entscheidung, darüber zu schreiben und tatsächlich zu schreiben und zu recherchieren, haben sich die Dinge so dramatisch verändert, dass ich die Spieler überlegen musste, um für diesen dritten Teil zu sehen, wo der Schwerpunkt auf Tourbillons liegt. Bulgari beschlossen, einfach dieses erstaunlich dünne Stück Haute Horlogerie in unsere Mitte während der Baselworld 2014 Ich glaube, eine große Mehrheit der Uhrenindustrie sank ihre kollektiven Kiefer. (Bessere Kiefer als Uhren richtig?) Es war fast eine Wiederholung dessen, was Piaget nur noch 3 Monate zuvor hatte. Bulgari's Tourbillon ist so dünn, dass es sehr schwierig ist, sich vorzustellen, dass jeder seine dünnsten bald bald schlägt. Wie das?

Bis zu dieser Bombe, die dünnsten Tourbillon Uhren, die für diesen Beitrag wurden von Breguet, Arnold & Son und Piaget, der Meister der ultra dünn. Angesichts der unvermeidlichen Dicke aufgrund der Größe des Tourbillon-Käfigs, wurden diese Uhren schon ziemlich verdammt dünn. Ich meine, bei einer Gesamtuhrhöhe von ca. 8mm für den Arnold & Son und um 7mm für den Breguet sind diese fast Karton. Und die Bewegungen? Bei etwa 3mm ist das nahtloses Papier dünn. Dann ging Bulgari und schlug das weiter hinunter zu nur 1,95mm für die Bewegung und bei nur 5mm für die gesamte Uhr. 

Rufen Sie mich gobsmacked an.

Ich schütt noch den Kopf, wenn ich denke, wie dünn das Bulgari ist. Und es kam so unerwartet von einer Marke, die normalerweise nicht für ihre Uhrmacherei bekannt ist. Ja, sie haben in der Expertise viel gekauft, aber es braucht echte Genies, um so etwas zu entwickeln und zu produzieren. Case-Designer, Bewegungsingenieure, Uhrmacher, viele Leute müssen zusammenarbeiten, um etwas zusammenzuarbeiten. Wie bereits erwähnt, ist es einfach, eine große Uhr zu machen, aber es braucht echte Fähigkeiten und Know-how, um so viel in so wenig Platz zu passen. 

So schüttelte Bulgari eine gute 2mm von der Gesamtuhrhöhe von Breguets Tourbillon. Ist das so dünn wie es ist?

Warum wirst du nicht hypothetisch die dünnste Bewegung entwerfen? Lassen Sie uns 3 Marken als Beispiele verwenden, da sie bereits Führer und Pioniere und Meister in diesem Bereich sind. 

Zuerst schauen wir uns Jaeger-LeCoultre an. Ich stellte die Frage, dass, wenn alle Minuten Repeater Funktionen aus der Hybris Mechanica 11 genommen wurden, könnte es ein bisschen Höhe zu befreien. Aber ist es genug, um es auf unter 5mm zu bringen? Was ist mit der Verwendung ihrer ultradünnen Bewegung als Basis? Sie konnten die fliegende Balance und das fliegende Tourbillon zu ihrer Kaliber-Bewegung bringen, die ein bisschen mehr Höhe zu seinem bereits schmalen 1.85mm hinzufügen kann (bringen Sie die Summe zu, sagen wir, 2mm). Und vorausgesetzt, sie brauchen nur noch 2,2 mm, um alles andere zu passen, könnten wir vielleicht eine ganze Uhrhöhe von etwa sagen, 4.2mm? 

Nun lass' S Blick auf Vacheron Constantin. Ihre dünnste manuelle Windbewegung ist noch dünner auf 1,55mm Höhe. Vorausgesetzt, das Tourbillon wird die gleiche Art von Prozentsatz in der Höhe hinzufügen, das würde es zu ungefähr bringen, sagen wir, 1.7mm? Und lassen Sie uns annehmen, dass sie auch alles passen können (Glas, Hände, Zifferblatt, Gehäuseboden) innerhalb von 2,2mm, das würde uns eine 3,9mm Uhr geben. 

Oder vielleicht kann Piaget tun, was sie mit dem Altiplano gemacht haben, und fügen Sie einfach ein Tourbillon hinzu, und irgendwie schafft es, es auf dem gleichen 3,8mm zu halten? Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass eine mechanische Uhr dünner ist als diese. Es gibt noch einige Gesetze der Physik und Thermodynamik zu gehorchen. Wie dünn kannst du gehen? mehr sehen Replica Rolex Cellini und replica uhren

DIE GOLDENE ZEIT: DIE VERGESSENE TAUCHERUHR

ie Sie vielleicht haben oder nicht bemerkt haben, haben wir eine neue Serie zu WristReview hinzugefügt. Diese Serie heißt "The Golden Era" und wird alles über Vintage Uhren. Die Serie ist nach einer Ära in der Uhrenindustrie von den 1920er Jahren bis zu den 1970er Jahren namens The Golden Era benannt. Dies ist, wenn Armbanduhren modisch wurden, aber vor der Quarzkrise, die einen großen Teil der mechanischen Uhrenindustrie in Trümmern hinterließ. Dies wird eine wöchentliche Spalte und wird alles von Bewertungen zu ausführlichen Artikel über Vintage-Uhren.

Die Rolex Submariner und die Blancpain Fünfzig Fathoms sind weithin als die ersten Uhren speziell für Tauchen und andere aquatische Aktivitäten, haben wir die Geschichte der beiden abgedeckt angesehen. Allerdings gab es eine Uhr-zertifiziert durch das Schweizer Labor für Horologie in der Lage sein, einem Druck von 13,5 Atmosphären (oder 135 Meter) standzuhalten, freigegeben Weg zurück im Jahr 1932. Zu der Zeit hatte Rolex wasserdichte, verschraubte Kronen auf Ihr Rolex Oyster Modell, das war die erste wasserdichte Uhr. Aber diese Uhr wurde niemals zertifiziert, getestet oder vermarktet als eine für große Tiefen passende Uhr. Das war, weil es keine Notwendigkeit für eine Uhr gab, die in den Tiefen mehr als ein paar Meter wasserdicht war, weil das Tauchen auf militärische und kommerzielle Aktivitäten beschränkt war, was damals keine Uhr hatte.

Louis Alix registrierte am 15. April 1931 das Schweizer Patent CH 146310. Es beschrieb eine Uhr, deren ganzer Fall, Bewegung und Krone, in einen äußeren Koffer gelegt wurde, der sich mit wasserdichten Dichtungen dazwischen öffnen und schließen konnte. Um sicherzustellen, dass die beiden Teile des Gehäuses eng zusammengeblieben waren, hatte der Fall einen großen Federclip, der ihn zusammenhielt. Der Fall war rechteckig und sehr typisch Art Deco, das war die Art Deco Periode, nachdem alle. Es hatte ähnliche Ausmaße und schaute auf die Jaeger-LeCoultre Reverso, die eine andere einzigartige, rechteckige Uhr war. Viele spekulieren, ob Louis Alix Design-Cues aus dem Reverso, die nur ein Monat und eine Hälfte vor dem Omega patentiert wurde, obwohl dies noch nie bewiesen wurde.

FOTO: Horologium

Da dies eine Uhr war, die für den Einsatz in Wasser gedacht war, nannte Omega das Omega Marine entsprechend. Es hatte zwei verschiedene Referenznummern, CK 679 und ABl. 679. Die CK-Referenz hatte ein Edelstahlgehäuse, während das OJ ein Gelbgold-Gehäuse hatte. Die Fälle wurden für Omega von einer Firma namens Frédéric Baumgartner aus Genf hergestellt. Die Bewegung im Inneren war ein manuell gewundenes Kaliber 19.4 T1, das 1935 auf das Kaliber 19.4 T2 aufgerüstet wurde. Die Zahl der Kaliber bezieht sich auf den Durchmesser der Bewegung; Diese Bewegungen waren runde Bewegungen von 19,4 mm im Durchmesser. Da musstest du den Koffer öffnen und die ganze Uhr herausnehmen, um sie zu wickeln, jeder weiß und die, die Dichtungen würden sehr schnell verschlissen werden, leider war die Omega Marine nie mit einer selbstaufziehenden Bewegung ausgestattet.

Vintage Anzeige von 40's

FOTO: Zeitzone.com

Die Omega Marine war nicht ein Teil der regelmäßigen Sammlung von Omega, aber wegen des großen Erfolgs führte Omega den Omega Marine Standard 1939 ein, der für den zivilen Gebrauch bestimmt war. Dies war nur um die Zeit, als Tauchausrüstung billiger, leichter und mehr für Zivilisten zur Verfügung stand. Der Marine Standard war eine leicht verbesserte Version des original Marine, mit Gummidichtungen anstelle von Leder und es war das erste war, ein synthetisches Saphirglas zu haben, anstatt das regelmäßigere Plexiglas. Allerdings wurde der Saphirglas des Marine-Standards aus dem Inneren des Gehäuses montiert, was die übliche Art war, einen Uhrkristall zu der Zeit anzubringen. Dies bedeutete, dass der Druck, der außerhalb der Armbanduhr aufgebaut wurde, nach unten gedrückt wurde, mit nichts, um ihn zurückzuhalten, außer für den Kleber und die Dichtungen. Deswegen, Der Marine Standard wurde nur als wasserdicht bis zu zwei Atmosphären (oder 20 Meter) zertifiziert, nach modernen Maßstäben war das überhaupt keine Taucheruhr. So könnte man argumentieren, dass nur die ursprüngliche Omega Marine eine Taucheruhr war. Doch Omega erkannte bald, dass sie das Saphirglas auf die Lünette legen konnten, anstatt darunter, das bedeutete, dass die Dichtungen, wenn der Druck um ihn herum zunahm, nur noch enger wurden, weil das Saphirglas auf die Dichtungen gedrückt wurde. So war die Omega Marine Standard in den frühen 1940er Jahren genauso wasserdicht wie die original Omega Marine und wieder gut geeignet, um den Weg unter die Oberfläche zu halten. Doch Omega erkannte bald, dass sie das Saphirglas auf die Lünette legen konnten, anstatt darunter, das bedeutete, dass die Dichtungen, wenn der Druck um ihn herum zunahm, nur noch enger wurden, weil das Saphirglas auf die Dichtungen gedrückt wurde. So war die Omega Marine Standard in den frühen 1940er Jahren genauso wasserdicht wie die original Omega Marine und wieder gut geeignet, um den Weg unter die Oberfläche zu halten. Doch Omega erkannte bald, dass sie das Saphirglas auf die Lünette legen konnten, anstatt darunter, das bedeutete, dass die Dichtungen, wenn der Druck um ihn herum zunahm, nur noch enger wurden, weil das Saphirglas auf die Dichtungen gedrückt wurde. So war die Omega Marine Standard in den frühen 1940er Jahren genauso wasserdicht wie die original Omega Marine und wieder gut geeignet, um den Weg unter die Oberfläche zu halten.

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